Народный костюм как феномен Вятской идентичности

Важное место в материальной и духовной сферах народной культуры отводится традиционному костюму, под которым понимается набор предметов одежды, головные уборы, обувь и украшения. К одежде относятся все вещи и предметы, которые надевает человек, чтобы защитить свое тело от жары, холода, дождя и других неблагоприятных явлений природы, а также, чтобы обезопасить себя от воздействия сверхъестественных сил и энергии злых людей.

Традиционным народный костюм называется потому, что изготовление и ношение его было в основном постоянным на протяжении веков, и это стало традицией.  Поскольку Вятский край сложился как многонациональный регион, то и основных типов костюмов здесь насчитывается несколько: наряду с русскими костюмными комплексами, выделяются удмуртские, марийские и коми костюмы.

Наиболее распространенным на Вятке, издавна используемым материалом для одежды был лён. Именно из него изготавливались предметы народных костюмов.

Все костюмы вятского сельского населения многослойны и разнообразны, прошли длительный путь развития, связанный с историей развития самого народа и были неотъемлемой частью культуры, которую надо знать, любить, уважать и сохранять.

В каждом народном костюмном комплексе выделяются: ранние архаичные, средние варианты, поздние комплексы. Костюмы делятся на повседневные и праздничные, женские и мужские. Любой комплекс трёхчастен – это головной убор, собственно, одежда и обувь.

Вятский женский костюм соответствовал возрастам: девочка, девушка, просватанная невеста, молодушка (до 25 лет), женщина, старушка (после 35). В послереформенное время в вятской деревне стали быстрее распространяться покупные ткани, новые фасоны. В женской одежде появляется новый вид костюмов – юбка с кофтой, голова покрыта светлым нарядным платком или шалью, которые широко распространились с середины 19 века. Им приписывались особые свойства. В материн плат заворачивали ребёнка, чтобы не плакал. Платок был хорошим подарком.

Верхняя одежда – полушубки, кафтаны, тулупы, азямы, армяки шились из холста, сукна или овчины и отличались кроем. Зимняя одежда – шубы, тулупы, полушубки. На голове тёплые шали, платки, вязаные чулки, носки, рукавицы.

Русская народная одежда – хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев – один из памятников русской национальной культуры.

Девичий костюм Вятского уезда состоит из рубахи, сарафана, передника, вязаного пояса, нижних юбок.

Основу костюма составляет длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды.

По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста.

Вятская рубаха составная, прямого покроя. Ее верх — «воротуха» — изготовлен из тонкой отбеленной льняной ткани шириной 35 см.

Передняя и задняя части сшиты из полутора прямых полотнищ, соединенных вверху рукавами. Крой рукава особый, древний, получивший название «по-топорному». Рукав состоит из одного скошенного к запястью полотнища, имеющего в верхней части прямоугольный выступ, и одного клиновидного куска ткани меньшей длины с разрезом для вшивания ромбовидной вставки-ластовицы. Она расширяет нагрудную часть и позволяет руке свободно двигаться. Верхние края передних и задних полотнищ и рукавов присборены под неширокую обшивку, образуя округлый вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимся на металлический литой крючок со шляпкой.

Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых и одного скошенного полотнища из льняных нитей более грубой выделки.

Интересно отметить, что рубаха сшита на руках тонким бельевым швом, который на лицевой стороне изделия по линиям кроя имеет пунктирную пробежку из поблескивающих льняных нитей.

Русские сарафаны были косоклинными и прямыми. Наиболее распространённым в конце XIX - начале XX века были прямые сарафаны. Они кроились чаще из семи полос холста, сшиваемых цилиндром и собираемые складками сверху, их было больше на спине. Лямки в верхней части пришивались спереди – прямо, сзади – углом. Шились сарафаны из темно-синего, крашенного краской «индиго» холста, или из дорогих покупных шерстяных и шелковых тканей.

Повседневные сарафаны выглядели скромнее, а праздничные украшались нашивками красочных лент по самому подолу и его оборке, полосами вышивки на контрастном фоне. Считалось, что нарядность обеспечивается и материалом - покупным ситцем. Сарафаны у девушек и молодых женщин были более украшены, чем у маленьких девочек, старушек.

Обязательным в одёжном комплексе было ношение пояса. («…без пояса- грех…»). Пояс снимали только тогда, когда гадали. Ведь он выступает как оберег от нечистой силы, поэтому при гадании, при вхождении в контакт с бесом нужно было пояс снять. Обычно пояс носили на сарафане, либо под ним, на рубахе. Концы красивых поясов украшались кистями, бомбошками. По всей длине пояса были разноцветные полоски, геометрические узоры, надписи. Пояса завязывали так, что концы их свешивались вниз, примерно до уровня края фартука. Иногда вместо пояса использовался шнурочек, верёвочка («гасник»).

Почти во всех случаях женщины и девицы носили фартуки, «передники». В северо- западных и центральных уездах сохранились женские фартуки из двух горизонтальных частей, причём нижняя часть - из холста с браным ткачеством, с зооморфными и даже антропоморфными узорами. Ниже этой полосы пришивалась оборка, а по бокам – рюшки. В целом по губернии типичными были фартуки из двух вертикальных полос ткани, с вышитыми цветочными орнаментами по подолу и кружевом.

Особым разнообразием являются головные уборы. Замужество для женщин было своеобразным рубежом, до и после которого она должна была носить разные причёски и разные уборы. С непокрытой головой ходить было неприлично, «опростоволоситься» считалось «опозориться». Традиционная девичья причёска – гладко заплетённая коса – «девичья краса», а головные уборы «лента», «повязка». Представляли они следующее: полоска позумента на твёрдой основе надо лбом, с боков к ней пришивались ленты, завязываемые сзади. Иногда по нижнему краю позумента пришивалась бисерная сетка и повязка украшалась узорами из стекляруса, колотого жемчуга. Во время свадьбы девице расплетали косу и заплетали её на две, и укладывали на голове кругом, «венцом».

Старинным головным убором считался «кокошник». Лицевая часть его обшивалась позументом, деталями с вышивкой, сеткой. Другой вид головного убора – «самшура». С этим название ассоциируется чепцы с каркасной и рельефно вышитой теменной частью, и шелковым очельем. С твёрдым очельем и позатыльней шились и «моршни». «Чехлушечка» - полусферическая шапочка, закрывающая косы на голове. Она шилась из разных тканей и украшалась бисером и вышивкой. Головными уборами мужчин были шапки, картузы, ушанки.

Основу мужского костюма составляли рубаха и штаны («порты»). Будничные рубахи были домотканые, в мелкую красно-белую клетку, а праздничные из покупной однотонной ткани. Ворот, рукава и подол у мужских рубах украшался вышивкой. Рубахи носили на выпуск, подпоясывали поясом или ремнем.

Из обуви кроме лаптей носили «бродни», ботинки со шнуровкой на каблуке, зимой – валенки. Мужская обувь – это лапти, «бродни», валенки, которые мужчины носили и летом («в вальнях мягко…»). Сапоги считались праздничной обувью, их берегли, и порой одной пары сапог хватало на полжизни.

Верхняя одежда – полушубки, кафтаны, тулупы, азямы, армяки шились из холста, сукна или овчины и отличались кроем. Зимняя одежда – шубы, тулупы, полушубки. На голове тёплые шали, платки, вязаные чулки, носки, рукавицы.

Традиционная одежда вятских марийцев, по сравнению с костюмами других групп мари, имела как сходство, так и отличия. Как всякий народный костюм, она была многослойна, многопредметна; у неё отмечается достаточно много локальных названий. Марийский женский костюм состоял из рубахи-платья, халата, фартука, пояса, двух головных уборов, нескольких нагрудных украшений, лаптей, портянок и обмоток. Женские рубахи-платья («тувыр», «тубыр», «тогор») в д. Большой Сатнур называли «тубур» шились из льняного, а нередко и из конопляного холстов; лишь в первой половине 20 столетия стали появляться «коленкоровые» платья. Хотя их покрой был в основном туникообразным, в западной и юго-западной частях губернии рубахи были прямого, свободного силуэта, а на юге-востоке – приталенные, со вставленными на спинке от талии клиньями. Рубахи украшались вышивкой: у нагрудного разреза («мель»), на плечах, на спине, по низу рукавов, по подолу. Встречаются примеры, орнаментированные рубахи у продольных швов и по всей длине рукава. Вышивка дополнялась нашивками ярких полос ткани, лент, тесьмы,кружева, маленьких жестяных бляшек, бисера.

Старинная мужская рубашка по покрою напоминала женскую рубашку, но была более короткой. Их отличительной особенностью были соединяющиеся друг с другом зигзагообразные полоски мелкой вышивки на плечах, на груди и на спине. Грудной разрез у мужчин мог располагаться как по середине, так и сбоку. По обе стороны грудного разреза вышивался оберег – «пондаш йы турь», что означало вышивка вокруг бороды. На плечах размещали «бачимпал турь» – вышивку, оберег этой части тела. Вышивка на подоле переднего полотна рубахи называли «тубур орма» – знак зрелости мужчины. Обязательной частью мужской рубахи была расписная вышивка «тупорол» – сторож спины. Само название этого узора говорит о его назначении –оберегать владельца рубахи со стороны спины.

Удмуртская одежда отличается локальным разнообразием, множественностью элементов, составляющих народный костюм, вариативностью видов декора.

Элементами женской удмуртской традиционной одежды являются: платье, фартук, пояс, мониста, айшон, серьги, чулки, онучи). Большое внимание в женском костюме уделялось вышивкам, украшениям, подвескам, головным уборам которые являлись в первую очередь оберегом. Особую группу среди женских украшений составляют различные виды перевязи, надеваемые через левое плечо под правую руку. Перевязь среди удмуртов известна в нескольких видах и под различными названиями: «камали», «бутьмар»

Мужской удмуртский национальный костюм включает: рубаху; пояс или ремень; штаны. Рубаха – белая холщовая с вырезом на правой стороне груди и рукавами, которые украшены красными тонкими поперечными полосками. Ее мужчины всегда надевали навыпуск и подпоясывали ремнем или плетеным поясом. Штаны обычно плотные и темного цвета, чаще - синего. Мужская обувь, как правило, не украшалась. Верхней одеждой мужчин служил приталенный холщовый шортдэрем с отложным, стоячим или шалевым воротником. В холодное время года носили сукман из полушерстяной домотканины, суконный дукес и шубу из овчины; все они шились прямые или приталенные с отрезной спинкой и сборами, подпоясывались широким кушаком или ремнем. Отправляясь в дорогу, надевали длинный суконный или овчинный тулуп с большим шалевым воротником. Обязательным элементом мужского костюма был передник с грудкой из белого холста, который носили и в будни, и в праздники. Большую роль в мужском костюме играли пояса: из сыромятной кожи с медной пряжкой, тканый или плетеный домашнего производства из разноцветных шерстяных ниток (кускерттон) широкий шерстяной фабричного производства, чаще красный в полоску (путо).

В пределах современной Кировской области живут так же представители других народов, «столыпинские» и другие переселенцы: эстонцы, белорусы, немцы. Но одежда их не демонстрирует яркой этнической специфики.

В целом, народные костюмы различных этнических групп вятского населения были пестры и разнообразны, как многоцветные вятские луга, вышивки на одежде спокойны и чуть загадочны, как вятские леса и реки, одежда вятских крестьян гармонична, как вятские народные песни и каждый костюм представляет собой воистину жемчужину, драгоценный камень в этнокультурной сокровищнице современных вятчан.

Список использованной литературы:

1. Аникин, В.П. Русское устное народное творчество [Текст] / В.П.Аникин. – М.: Высшая школа, 2001
2. Зелов, Д.Д.   Официальные светские праздники как явление русской культуры конца  17 – первой половины 18 века [Текст] / Д.Д.Зелов. - М., 2002
3. Энциклопедия земли Вятской. Т. 8 : Этнография, фольклор / [Сост. В.А. Поздеев]. - 1998. - 638 с.

Оригинал публикации (Читать работу полностью): Народный костюм как феномен Вятской идентичности